FR2976480A1 - Procede de traitement cosmetique des matieres keratiniques - Google Patents

Abstract

La présente invention concerne un procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques humaines, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur lesdites matières kératiniques, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques. Ledit procédé peut être employé pour le traitement cosmétique des odeurs corporelles humaines, en particulier des odeurs axillaires; pour le traitement cosmétique des peaux grasses ou à tendance grasse et/ou des défauts esthétiques cutanés associés; ou encore pour le traitement cosmétique des états pelliculaires.

Description

La présente invention concerne un procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques, et tout particulièrement des odeurs corporelles, des peaux grasses ou des états pelliculaires.

L'utilisation de lumière, notamment par le biais de diodes électroluminescentes (LED) est connue en cosmétique, en particulier dans le domaine de l'antivieillissement de la peau, tout particulièrement dans le traitement des rides périorbitaires. Toutefois, de tels procédés peuvent encore être optimisés. C'est le but poursuivi par la présente invention.

Ainsi, un objet de la présente invention est donc un procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques humaines, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur lesdites matières kératiniques, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.

Ledit procédé de traitement cosmétique trouve en particulier plusieurs applications spécifiques.

Dans le domaine cosmétique, il est bien connu d'utiliser en application topique, des produits déodorants contenant des substances actives de type bactéricide pour diminuer, voire supprimer, les odeurs axillaires généralement désagréables.

La sueur eccrine ou apocrine est peu odorante lorsqu'elle est sécrétée. C'est sa dégradation par les bactéries via des réactions enzymatiques qui produit des composés malodorants. Les actifs déodorants ont pour fonction de piéger, diminuer ou empêcher la formation des mauvaises odeurs. Les différents systèmes proposés jusqu'à présent peuvent être regroupés en grandes familles. Parmi celles-ci, il y a les substances bactéricides qui détruisent la flore bactérienne résidente. La plus employée est le Triclosan. Il y a aussi les substances qui diminuent la croissance des bactéries. Parmi ces substances, on peut citer les chélatants de métaux de transition comme l'acide éthylène diamine tetraacétique (EDTA) ou le l'acide diéthylènetriamine pentaacétique (DPTA). Ainsi que les anti-transpirants qui réduisent les sécrétions. Cependant ces différents traitements appliqués sur la peau des aisselles ont tendance à provoquer des altérations de la peau, se traduisant par des irrégularités, des inhomogénéités du type tache pigmentaire, en particulier sur les peaux asiatiques, dyschromie ou bien encore des points noirs souvent dus à la repousse du poil. On peut aussi noter d'éventuels problèmes de tachage des vêtements. Il subsiste donc le besoin de trouver de nouveaux systèmes déodorants qui soient efficaces sans les inconvénients évoqués auparavant.

La Demanderesse a découvert d'une manière surprenante et inattendue qu'en associant des tensioactifs avec une source lumineuse, on pouvait obtenir une activité déodorante efficace sans les inconvénients énoncés précédemment.

La présente invention a donc pour objet un procédé de traitement cosmétique des odeurs corporelles humaines, en particulier des odeurs axillaires, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier les axillaires, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.

On sait que le sébum constitue normalement un agent hydratant de l'épiderme et peut être impliqué dans l'homéostasie de l'épiderme, et notamment dans la prolifé- ration et/ou la différenciation des cellules épidermiques. Il est le produit naturel de la glande sébacée qui constitue une annexe de l'unité pilosébacée. II s'agit essentiellement d'un mélange plus ou moins complexe de lipides. Classiquement, la glande sébacée produit du squalène, des triglycérides, des cires aliphatiques, des cires de cholestérol et éventuellement du cholestérol libre. L'action des lipases bactériennes convertit une part variable des triglycérides formés en acides gras libres. Le sébocyte constitue la cellule compétente de la glande sébacée. La production de sébum est associée à un programme de différenciation terminale de cette cellule. Durant cette différenciation, l'activité métabolique du sébocyte est essentiellement axée sur la biosynthèse des lipides (la lipogénèse) et plus préci- sément sur la néosynthèse d'acide gras. Une peau grasse ou hyperséborrhéique est caractérisée, notamment, par une sécrétion et une excrétion exagérées de sébum. Classiquement, un taux de sébum supérieur à 200 pg/cm2 mesuré au niveau du front est considéré comme caractéristique d'une telle peau grasse. Une telle peau est en outre souvent associée à un défaut de desquamation, un teint luisant, un grain de peau épais, des pores dilatés ou un relief irrégulier, manifestations ressenties comme des imperfections cutanées ou défauts esthétiques. L'apparence et/ou la visibilité des pores est aussi une caractéristique de la peau grasse. La brillance de la peau est aussi liée à la dilatation des pores, d'où l'intérêt de trouver des moyens permettant de réduire la taille des pores dilatés. Pour lutter contre l'hyperséborrhée, il a déjà été proposé divers composés qui, par application topique sur la peau, sont susceptibles de diminuer la lipogenèse au niveau des sébocytes et limiter par voie de conséquence la production de sébum. Les traitements actuellement disponibles à l'égard de l'hyperséborrhée ne sont pas totalement satisfaisants, notamment au regard des effets secondaires qui leur sont fréquemment associés, tels qu'irritatifs avec certains topiques comme les rétinoïdes et benzoylperoxydes.

Il subsiste donc le besoin de trouver de nouveaux systèmes permettant d'éviter ou de diminuer dans le temps les troubles esthétiques (d'ordre cosmétique) ou imperfections cutanées, en particulier de la peau grasse; notamment celles choisies parmi un relief irrégulier, des pores dilatés, les comédons et/ou les points noirs.

La Demanderesse a découvert d'une manière surprenante et inattendue qu'en associant des tensioactifs avec une source lumineuse, on pouvait obtenir une telle activité efficace sans les inconvénients énoncés précédemment.

La présente invention a donc pour objet un procédé de traitement cosmétique des 10 peaux grasses ou à tendance grasse et/ou des défauts esthétiques cutanés associés, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier la peau, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologique-ment acceptable, au moins un tensioactif, et 15 - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.

Le procédé selon l'invention permet notamment de traiter ou prévenir cosmétiquement les peaux grasses ou à tendance grasse, ainsi que les défauts esthé-20 tiques cutanés associés. On entend par 'prévenir', le fait de réduire le risque ou la probabilité de manifestation d'un phénomène donné. Parmi les défauts esthétiques cutanés liés à une hyperséborrhée, ou peau grasse, on peut citer la brillance et/ou la luisance de la peau, un grain de peau épais, la 25 dilation des pores de la peau, les comédons, une peau rugueuse ou présentant un relief irrégulier, ou une peau présentant une altération du teint, notamment un teint brouillé, inhomogène ou terne. Le procédé selon l'invention peut donc s'avérer tout particulièrement utile pour prévenir et/ou traiter cosmétiquement : les défauts esthétiques de la peau grasse 30 ou à tendance grasse; une peau présentant des orifices folliculaires ou des pores dilatés, une peau présentant des orifices folliculaires ou des pores comblés de spicules cornés ou de comédons; une peau rugueuse ou présentant un relief irrégulier; une altération du teint de la peau, tel qu'un teint brouillé, inhomogène ou terne; une peau luisante ou brillante. 35 Par ailleurs, les problèmes de pellicules touchent jusqu'à 50% de la population mondiale. Ils touchent aussi bien les hommes que les femmes et sont perçus comme ayant un impact psychosocial très négatif. L'apparition de pellicules est gênante tant du point de vue esthétique que des désagréments qu'elle provoque 40 (démangeaisons, rougeurs, etc.), si bien que beaucoup de gens confrontés à ce problème à des degrés variables souhaitent s'en débarrasser de manière efficace et définitive. Les pellicules correspondent à une desquamation excessive et visible du cuir che- velu, résultant de la multiplication trop rapide des cellules épidermiques et de leur maturation anormale. Ce phénomène peut être provoqué notamment par des microtraumatismes de nature physique ou chimique, tels que des traitements capillaires trop agressifs, des conditions climatiques extrêmes, la nervosité, l'alimentation, la fatigue, la pollution; mais il a été démontré que les états pelliculaires résultent le plus souvent d'un désordre de la microflore du cuir chevelu, et plus particulièrement de la colonisation excessive d'un champignon qui appartient à la famille des levures du genre Malassezia et qui est naturellement présent sur le cuir chevelu.

De nombreux traitements antipelliculaires ont été développés avec pour principal objectif d'éradiquer les levures Malassezia du cuir chevelu. Ainsi, l'activité des grands actifs antipelliculaires d'aujourd'hui, tels que le zinc pyrithione, la piroctone olamine ou le disulfure de sélénium, repose principalement sur leur propriété fongicide. Toutefois, ces agents antipelliculaires ne sont pas totalement satisfaisants en terme d'efficacité (efficacité immédiate ou durée de l'effet) et/ou en terme d'impact sur l'environnement.

La Demanderesse a découvert d'une manière surprenante et inattendue qu'en associant des tensioactifs avec une source lumineuse, on pouvait obtenir une ac- tivité antipelliculaire efficace sans les inconvénients énoncés précédemment. L'invention a pour but de traiter efficacement les états pelliculaires, notamment permet de réduire le nombre de pellicules, voire d'éliminer les pellicules.

La présente invention a donc pour objet un procédé de traitement cosmétique des états pelliculaires comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier les cheveux et/ou le cuir chevelu, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.

L'invention trouve également une application dans le domaine dermatologique, notamment dans le traitement de l'acné et/ou de la candidose. Ainsi, l'invention concerne également un procédé de traitement dermatologique, notamment de l'acné ou de la candidose, des matières kératiniques humaines, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur lesdites matières kératiniques, une composition dermatologique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.

Par milieu physiologiquement ou cosmétiquement acceptable, on entend un milieu compatible avec les matières kératiniques, qui présente une couleur, une odeur et un toucher agréables, et qui ne génère pas d'inconforts inacceptables (picotements, tiraillements, rougeurs), susceptibles d'en détourner le consommateur. Par matières kératiniques, on entend la peau (corps, visage, contour des yeux, cuir chevelu), les cheveux, les cils, les sourcils, les poils, les ongles, les lèvres.

L'une des étapes du procédé selon l'invention consiste à appliquer sur les matières kératiniques une composition cosmétique ou dermatologique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif. De préférence, le tensioactif est choisi parmi les tensioactifs anioniques, les ten- sioactifs non ioniques, les tensioactifs amphotères ou zwittérioniques, ainsi que leurs mélanges. Les tensioactifs anioniques ont généralement une partie hydrophile chargée négativement; les tensioactifs zwittérioniques ou amphotères ont généralement une partie hydrophile qui comporte à la fois une charge positive et une charge négative, la charge globale est nulle; et les tensioactifs non ioniques ne portent générale-ment aucune charge.

Les tensioactifs anioniques peuvent être choisis parmi, seuls ou en mélanges, les sels, en particulier les sels de métaux alcalins tels que les sels de sodium, les sels d'ammonium, les sels d'amines, les sels d'aminoalcools ou les sels de métaux alcalino-terreux, par exemple, de magnésium, des composés suivants : - les sulfates d'alkyle, les alkyléthersulfates, les alkylamidoéthersulfates, les alkylarylpolyéthersulfates, les monoglycéridesulfates ; - les alkylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates, les alphao-25 léfine-sulfonates, les paraffine-sulfonates, - les phosphates d'alkyle; - les sulfosuccinates d'alkyle, les alkyléthersulfosuccinates, les alkylamidesulfosuccinates ; les sulfoacétates d'alkyle ; - les acylsarcosinates, les acylglutamates; 30 - les carboxylates d'alkyle; les groupes alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 6 à 24 atomes de carbone et le groupe aryle désignant de préférence un groupe phényle ou benzyle. On peut également citer les esters d'alkyle en C6-C24 et d'acides polyglycoside- 35 carboxyliques tels que les glucoside-citrates d'alkyle, les polyglycoside-tartrates d'alkyle, et les polyglycoside-sulfosuccinates d'alkyle; les sulfosuccinamates d'alkyle, les iséthionates d'acyle et les N-acyltaurates, le groupe alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 12 à 20 atomes de carbone. On peut également citer les lactylates d'acyle dont le groupe acyle comporte de 8 40 à 20 atomes de carbone. On peut encore citer les acides d'alkyl-D-galactoside uroniques et leurs sels ainsi que les acides alkyl(C6-C24)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C6-C24)aryl(C6-C24)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C6- C24)amidoéther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'éthylène, et leurs mélanges.

Parmi les tensioactifs anioniques préférés, on peut citer, seul ou en mélange : - les sels, en particulier de sodium, de magnésium ou d'ammonium, de sulfates d'alkyle; et notamment le laurylsulfate de sodium et le laurylsulfate d'ammonium; - les sels, en particulier de sodium, de magnésium ou d'ammonium, d'alkyléthersulfates; et notamment le lauryléthersulfate de sodium de préférence à 2 ou 3 moles d'oxyde d'éthylène (0E); et le sodium myrethsulfate; - les sels, en particulier de sodium, d'ammonium ou de magnésium, d'alkylsulfonates ou d'alkylarylsulfonates, en particulier de docusates tels que le dioctylsodiumsulfosuccinate; ou d'alkylbenzène sulfonates; - les sels, en particulier de sodium, de magnésium ou d'ammonium, de phosphates d'alkyle, notamment d'alkylarylétherphosphates ou d'alkylétherphosphates, 15 de préférence à 2 ou 3 moles d'OE; - les sels, en particulier de sodium, de magnésium ou d'ammonium, de carboxylates d'alkyle, notamment le stéarate de sodium, le sodium lauroyl sarcosinate et le sodium lauroyl glutamate.

20 Parmi les tensioactifs amphotères, on peut citer les dérivés d'amines aliphatiques secondaires ou tertiaires, dans lesquels le groupe aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant de 8 à 22 atomes de carbone et contenant, au moins un groupe anionique hydrosolubilisant tel que, par exemple, un groupe carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate; on peut citer encore les 25 alkyl(C8-C20)béta'ines, les sulfobéta'ines, les alkyl(C8-C20)amidoalkyl(C6-C8)-béta'ines ou les alkyl(C8-C20)amidoalkyl(C6-C8)sulfobétaïnes; et leurs mélanges. On peut aussi citer : - des sulfonates, et notamment les CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate); et les sultaines tels que la cocamidopropyl hydroxy- 30 sultaine; - des carboxylates, et notamment des acides aminés, des acides imino et des bétaïnes, tels que la cocamidopropyl bétaïne; - des phosphates, tels que les lécithines.

35 Les tensioactifs non ioniques peuvent être choisis parmi, seuls ou en mélanges, les alcools, les alpha-diols, les alkyl(C1-C20)phénols ou les acides gras polyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés, ayant une chaîne grasse comportant, par exemple, de 8 à 28 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de 40 groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30. On peut également citer les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polygly- cérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4; les amines grasses polyéthoxylées ayant de préférence 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène; les esters d'acides gras du sorbitane éthoxylés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène; les esters d'acides gras du saccharose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les alkyl(C6-C24)polyglycosides, les dérivés de N-alkyl(C6-C24)glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl(C10-C14)amines ou les oxydes de N-acyl(C10-C14)aminopropylmorpholine; et leurs mélanges. On peut tout particulièrement citer : - les alcools gras en C8-C28, tels que l'alcool cétylique, l'alcool stéarylique, l'alcool cétostearyl (qui consiste principalement en alcools cétylique et stéarylique), l'alcool oléïque; - les polyoxyéthylène glycol alkyl éthers, notamment de formule : CH3-(CH2)10-16(OC2H4)1-25OH; tels que l'octaethylene glycol monododecyl éther et le pentaethylene glycol monododecyl éther; - les polyoxypropylène glycol alkyl éthers, notamment de formule : CH3-(CH2)10-16(OC3H6)1-25OH; - les glucoside alkyl éthers, notamment de formule : CH3-(CH2)10_16(O-glucoside)1_3OH; tel que le décyl glucoside, le lauryl glucoside, l'octyl glucoside; - les polyoxyéthylène glycol octylphenol éthers, notamment de formule : C$H17-(C6H4)-(OC2H4)1-25-OH; et notamment le produit Triton X-100; - les polyoxyéthylène glycol alkylphenol éthers, notamment de formule : C9H19-(C6H4)-(OC2H4)1-25-OH; et notamment le produit Nonoxynol-9; - les alkyl esters de glycérol, tels que le laurate de glycéryle; - les polyoxyéthylène glycol sorbitan alkyl esters, tels que les polysorbates; - les sorbitan alkyl esters, tels que les produits Spans; - les Cocamide MEA et cocamide DEA; - le dodecyldimethylamine oxide; - les copolymères blocs de polyéthylène glycol et polypropylène glycol, tels que les produits Poloxamers.

De préférence, le tensioactif est choisi parmi le sodium lauryl sulfate, le sodium lauroyl glutamate et le laurylglucoside, ainsi que leur mélange.

Le tensioactif, ou mélange de tensioactif, est de préférence présent dans la composition cosmétique ou dermatologique, en une quantité comprise entre 0,001 et 100% en poids, notamment 0,01 à 15% en poids, voire 0,1 à 10% en poids, en- core mieux entre 0,5 et 5% en poids, préférentiellement entre 0,8 et 2,5% en poids, par rapport au poids total de la composition.

La composition selon l'invention, comprenant le tensioactif ou le mélange de ten- sioactifs, peut se présenter sous toutes les formes galéniques classiquement utilisées pour une application topique et notamment sous forme de gels aqueux, de solutions aqueuses ou hydroalcooliques. Elle peut aussi, par ajout d'une phase grasse ou huileuse, se présenter sous forme de dispersion du type lotion, d'émulsion de consistance liquide ou semi-liquide du type lait, obtenue par dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) ou inversement (E/H), ou de suspension ou émulsion de consistance molle, semi-solide ou solide du type crème ou gel, ou encore d'émulsion multiples (E/H/E ou H/E/H), de microémulsion, de dispersion vésiculaire de type ionique et/ou non ionique, ou de dispersion cire/phase aqueuse, voire de composition anhydre, ou encore de composition solide. Ces compositions seront préparées par l'homme du métier selon les méthodes usuelles. Elles peuvent en outre comprendre, dans le milieu physiologiquement acceptable, les ingrédients généralement utilisés dans ce type de produits et bien connus de l'homme de l'art, tels que de l'eau, des cires, des huiles, des pigments, des gélifiants, des épaississants, des charges, et leur mélange.

Selon cette étape du procédé, il est possible d'appliquer 0,01 à 0,5 g de composition cosmétique ou dermatologique comprenant le tensioactif, seul ou en mélange, notamment 0,05 à 0,1 g de composition, par cm2 de matière kératinique, notamment peau, cuir chevelu ou cheveu.

Le procédé selon l'invention comprend également une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur les matières kératiniques à traiter.

Il est possible d'effectuer cette étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux avant, après ou en même temps (simultanément) que l'étape consistant à appliquer la composition cosmétique ou dermatologique comprenant au moins un tensioactif. De préférence, les deux étapes ont lieu simultanément, ou préférentiellement, dans un premier temps, on applique la composition cosmétique compre- nant au moins un tensioactif, puis dans un second temps, on applique un rayonnement lumineux. Il est possible de procéder à une étape de rinçage, par exemple à l'eau, des matières kératiniques entre chaque étape du procédé. Il est aussi possible de laisser poser la composition comprenant le tensioactif, avant de procéder à l'étape d'application du rayonnement lumineux et/ou de rinçage.

Le rayonnement lumineux présente de préférence une longueur d'ondes comprise entre 360 et 760nm.

Le rayonnement lumineux présente de préférence une fluence (quantité d'énergie par unité de surface) comprise entre 0,001 et 100 J/cm2, de préférence de 0,01 à 30 J/cm2. Le rayonnement lumineux peut être une lumière continue ou non continue.

Comme source de rayonnement lumineux, on peut citer les lampes d'arc telles que les lampes à xénon et les lampes à mercure; les lampes à fluorescence; les lampes à incandescence telles que les halogènes; les LEDs et les lasers. Des filtres, filtrant les rayonnements UV et IR peuvent être utilisés avec ces lampes. On peut notamment citer les goLITE BLU de la société Philips, la lampe l'Energylight HF 3319/01 de la société Philips, les lampes Dayvia White et Messa de la société Solvital, la lampe Lumino Plus de la société Lanaform, la lampe medibeam de la société Medibeam, la lampe Gentlewaves de la société LBS, la lampe M-LED 01 de la société Meimed, la lampe Lifemax light pod de la société Lifemax, la lampe Lite-Pad de la société Reicorp, la lampe Babyliss G900E HPL de la société Babyliss, la lampe Lumea IPL de la société Philips et la lampe Camag Box 3 (4x8W) de la société Camag.

La durée d'exposition au rayonnement lumineux peut varier selon l'application visée. D'une manière générale, elle peut être comprise entre 1 microseconde et 1 heure, notamment entre 1 seconde et 30 minutes, encore mieux entre 2 secondes et 2 minutes, quel que soit l'ordre des étapes (l'une avant l'autre ou simultanées).

Dans le cas d'un procédé de traitement des odeurs corporelles, cette durée est avantageusement comprise entre 1 microseconde et 2 minutes; dans le cas d'un procédé de traitement des états pelliculaires, cette durée est avantageusement comprise entre 1 seconde et 30 minutes; dans le cas d'un procédé de traitement des peaux grasses, cette durée est avantageusement comprise entre 1 microse- conde et 30 minutes.

A titre d'exemple, en cas d'application simultanée du rayonnement lumineux et de la composition comprenant le tensioactif, la durée d'exposition à la lumière peut avantageusement être comprise entre 1 microseconde et 1 heure. Il est possible de procéder à un rinçage de la composition, mais cela n'est pas obligatoire.

A titre d'exemple, en cas d'application de la composition comprenant le tensioactif, puis d'application du rayonnement lumineux, la durée d'exposition à la lumière peut avantageusement être comprise entre 1 microseconde et 1 heure. Il est pos- sible de laisser poser la composition comprenant le tensioactif pendant une durée de 1 seconde à 1 heure, avant de procéder à l'étape d'application du rayonnement lumineux. Il est possible de procéder à un rinçage de la composition, avant ou après l'étape d'application du rayonnement lumineux, mais cela n'est pas obligatoire.

A titre d'exemple, en cas d'application du rayonnement lumineux, puis d'application de la composition comprenant le tensioactif, la durée d'exposition à la lumière peut avantageusement être comprise entre 1 microseconde et 1 heure. Il est pos- sible de laisser poser la composition comprenant le tensioactif pendant une durée de 1 seconde à 1 heure. Il est également possible de procéder à un rinçage de la composition, mais cela n'est pas obligatoire.5

Claims (13)

1. REVENDICATIONS1. Procédé de traitement cosmétique des matières kératiniques humaines, com- prenant - une étape consistant à appliquer sur lesdites matières kératiniques, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.
2. 2. Procédé selon la revendication 1, pour le traitement cosmétique des odeurs corporelles humaines, en particulier des odeurs axillaires, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier les axillaires, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.
3. 3. Procédé selon la revendication 1, pour le traitement cosmétique des peaux grasses ou à tendance grasse et/ou des défauts esthétiques cutanés associés, comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier la peau, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologique- ment acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.
4. 4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel les défauts esthétiques cutanés sont choisis parmi la brillance et/ou la luisance de la peau, un grain de peau épais, la dilation des pores de la peau, les comédons, une peau rugueuse ou présentant un relief irrégulier, et la peau présentant une altération du teint, notamment un teint brouillé, inhomogène ou terne.
5. 5. Procédé selon la revendication 1, pour le traitement cosmétique des états pelliculaires comprenant : - une étape consistant à appliquer sur les matières kératiniques, en particulier les cheveux et/ou le cuir chevelu, une composition cosmétique comprenant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un tensioactif, et - une étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux sur lesdites matières kératiniques.
6. 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le tensioactif est choisi parmi les tensioactifs anioniques, les tensioactifs non ioniques, les tensioactifs amphotères ou zwittérioniques, ainsi que leurs mélanges.
7. 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le tensioactif est choisi parmi, seul ou en mélange, : - (i) les sels, en particulier les sels de métaux alcalins tels que les sels de sodium, les sels d'ammonium, les sels d'amines, les sels d'aminoalcools ou les sels de métaux alcalino-terreux, par exemple, de magnésium, des composés suivants : - les sulfates d'alkyle, les alkyléthersulfates, les alkylamidoéthersulfates, les alky- larylpolyéthersulfates, les monoglycéridesulfates ; - les alkylsulfonates, les alkylamidesulfonates, les alkylarylsulfonates, les alphaoléfine-sulfonates, les paraffine-sulfonates, - les phosphates d'alkyle; - les sulfosuccinates d'alkyle, les alkyléthersulfosuccinates, les alkylamidesulfo- succinates ; les sulfoacétates d'alkyle ; - les acylsarcosinates, les acylglutamates; - les carboxylates d'alkyle; les groupes alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 6 à 24 atomes de carbone et le groupe aryle désignant de préférence un groupe phényle ou ben- zyle. - (ii) les esters d'alkyle en C6-C24 et d'acides polyglycoside-carboxyliques tels que les glucoside-citrates d'alkyle, les polyglycoside-tartrates d'alkyle, et les polyglycoside-sulfosuccinates d'alkyle; les sulfosuccinamates d'alkyle, les iséthionates d'acyle et les N-acyltaurates, le groupe alkyle ou acyle de tous ces composés comportant de 12 à 20 atomes de carbone. - (iii) les lactylates d'acyle dont le groupe acyle comporte de 8 à 20 atomes de carbone. - (iv) les acides d'alkyl-D-galactoside uroniques et leurs sels ainsi que les acides alkyl(C6-C24)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides al kyl(C6-C24)aryl(C6- C24)éther-carboxyliques polyoxyalkylénés, les acides alkyl(C6-C24)amidoéther carboxyliques polyoxyalkylénés et leurs sels, en particulier ceux comportant de 2 à 50 groupements oxyde d'éthylène, et leurs mélanges. - (v) les dérivés d'amines aliphatiques secondaires ou tertiaires, dans lesquels le groupe aliphatique est une chaîne linéaire ou ramifiée comportant de 8 à 22 atomes de carbone et contenant, au moins un groupe anionique hydrosolubilisant tel que, par exemple, un groupe carboxylate, sulfonate, sulfate, phosphate ou phosphonate; on peut citer encore les alkyl(C8-C20)bétaïnes, les sulfobétaïnes, les alkyl(C8-C20)amidoalkyl(C6-C$)-bétaïnes ou les alkyl(08-C2o)amidoalkyl(C6-C8)sulfobétaïnes; et leurs mélanges. - (vi) les tensioactifs suivants : - des sulfonates, et notamment les CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate); et les sultaines tels que la cocamidopropyl hydroxysultaine; - des carboxylates, et notamment des acides aminés, des acides imino et des bétaïnes, tels que la cocamidopropyl bétaïne; - des phosphates, tels que les lécithines; - (vii) les alcools, les alpha-diols, les alkyl(C1-C2o)phénols ou les acides gras po- lyéthoxylés, polypropoxylés ou polyglycérolés, ayant une chaîne grasse comportant, par exemple, de 8 à 28 atomes de carbone, le nombre de groupements oxyde d'éthylène ou oxyde de propylène pouvant aller notamment de 2 à 50 et le nombre de groupements glycérol pouvant aller notamment de 2 à 30. - (viii) les copolymères d'oxyde d'éthylène et de propylène, les condensats d'oxyde d'éthylène et de propylène sur des alcools gras; les amides gras polyéthoxylés ayant de préférence de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène, les amides gras polyglycérolés comportant en moyenne 1 à 5 groupements glycérol et en particulier 1,5 à 4; les amines grasses polyéthoxylées ayant de préférence 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène; les esters d'acides gras du sorbitane éthoxylés ayant de 2 à 30 moles d'oxyde d'éthylène; les esters d'acides gras du saccharose, les esters d'acides gras du polyéthylèneglycol, les alkyl(C6-C24)polyglycosides, les dérivés de N-alkyl(C6-C24)glucamine, les oxydes d'amines tels que les oxydes d'alkyl(Cio-Cl4)amines ou les oxydes de N-acyl(C10-C14)aminopropylmorpholine; et leurs mélanges.
8. 8. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le tensioactif est choisi parmi le sodium lauryl sulfate, le sodium lauroyl glutamate et le laurylglucoside, ainsi que leurs mélanges.
9. 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le tensioactif, seul ou en mélange, est présent dans la composition cosmétique, en une quantité comprise entre 0,001 et 100% en poids, notamment 0,01 à 15% en poids, voire 0,1 à 10% en poids, encore mieux entre 0,5 et 5% en poids, préférentiellement entre 0,8 et 2,5% en poids, par rapport au poids total de la composition.
10. 10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'étape consistant à appliquer un rayonnement lumineux est effectuée avant, après ou en même temps (simultanément) que l'étape consistant à appliquer la composition cosmétique comprenant au moins un tensioactif.
11. 11. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rayonne-ment lumineux présente au moins l'une des caractéristiques suivante s: - le rayonnement lumineux présente une longueur d'ondes comprise entre 360 et 760 nm; - le rayonnement lumineux présente une fluence (quantité d'énergie par unité de surface) comprise entre 0,001 et 100 J/cm2; et/ou - le rayonnement lumineux est une lumière continue ou non continue. 5
12. 12. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le rayonne-ment lumineux a une source choisie parmi les lampes d'arc telles que les lampes à xénon et les lampes à mercure; les lampes à fluorescence; les lampes à incandescence telles que les halogènes; les LEDs et les lasers.
13. 13. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la durée d'exposition au rayonnement lumineux est comprise entre 1 microseconde et 1 heure, notamment entre 1 seconde et 30 minutes, encore mieux entre 2 secondes et 2 minutes, quel que soit l'ordre des étapes (l'une avant l'autre ou simultanées). 10